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1、服装史笔记商朝时期，据考证，已出现上衣下裳制，分为常服与礼服。那时，袖较短，裳较窄。西周时，常服仍以上衣下裳为主流。衣裳的款式不变，但逐步变宽，且袖日趋变大，形成大袖、袪袂款式。春秋战国时，常服、礼服依旧是上衣下裳制，日趋精美。大袖在如今只用做礼服。秦汉时，民间常服是上衣下裳制与深衣制（汉服体系中的第2个款式）并存，只只是深衣己逐步代替上衣下裳成为主流。如今裳较之前朝更加宽大。魏晋时，常服中的上衣下裳装束已不受人们所宠爱。由于受一部分思潮影响，衣裳口趋宽大飘逸，袖也多变为魏晋风骨式的敞口。隋唐五代仍有，但已式微。中国服装史第十二章中华人们共与国服饰一、历史背景（1）新中国并没有确立新的服饰制度
2、，但却成功地推行了新的服饰，其改变不依靠政府法令，而是意识形态的力量。（2）1949年后，执政阶级的服饰审美取向逐步主导了社会舆论、社会思潮与时尚导向。（3）服饰时尚上的泛政治化已经成为中国以后几十年的基本标准。（4）高度集中得计划经济，日益加强的一元化领导体制，使行政权利通过组织形式支配一切、干预一切，从社会生产、分配、消费直到私人生活与私人衣着。（5） “文化大革命”极“左”思潮的影响下，“突出政治”被推到了极端，服饰审美自然被打上极端畸形的政治色彩。（6） 1978年改革开放后，服装进入一个繁荣年代。随着西风东渐，西式服饰时尚（着装意识、时装运作方式、服饰消费方式等）再次进入中国。（7）
3、 1992年正式提出了社会主义市场经济体制。经济进展水平，常常形成与之相习惯的社会生活与流行时尚。（8） 90年代，多元化服饰是处在过渡时期的中国人精神状态的最好诠释。（9） 20世纪末，中国服装进入一个多姿、多彩、多元的服装时代。二、极“左”政治与服装1 .服饰是文化的一种外在表现。政治因素始终与服装进展密不可分；政治事件永远是服饰变迁中不可忽视的重要因素。2 .代表“工农兵”形象的服饰备受青睐。阶级斗争的年代，一个人无法改变自己的出身，但能够利用衣着服饰对外表加以修饰。人们试图通过“服装”这个特殊符号来减少由其本质的不一致所带来的外观差异。3 .“文化大革命”实际上也是一场服饰革命。人们一
4、旦认识到服装能够作为表达个人思想的手段，便会在特定的时期运用这一手段，试图通过统一服装来达到统一思想的目的。4 .“文化大革命”中绿色红卫兵服十分流行，绿色不仅成为“革命”的标志，还成为狂热、盲从的政治符号。绿军服热，在我国，乃至世界的服装史上都是空前绝后的。5 .“文革”时期高度统一的服饰，是在“文革”这个特定社会文化背景下的特殊产物。6 .“一元化”审美标准下造成的对异类服饰不宽容的精神，使服饰完全脱离了其原始的物质属性，而转化为政治的附属品。中山装的进步意义己经消失，在政治口号中显得刻板而没有生气。7 .女性对政治的参与，转变了其在社会与家庭中的所扮演的传统角色，与外界形成一种新型“同志
5、化”关系。在极“左”思潮与传统伦理道德的双重影响下，性别特征被有意弱化，性别倾向被人为地忽视，女子着男装变得更加顺理成章。8 .政治上的极端倾向，造就了“文革”这一特殊历史时期里特殊的流行服饰，军服、红卫兵服、军便服、中山装成为一种“衣时尚9 .1976年，畸形审美终告结束。随着经济的迅速升温，中国传统服饰在世纪之交开始为国际时装界重视。中国进入了一个崭新的多元时代。三、男子服饰干部服、列宁服成为服装时尚的主角。(1)中山装，作为无产阶级革命者着装形象，成为国内男子的主流服饰。其裁剪与设计汲取了现代服装的特点，造型突出了人体的线条，穿上后使人显得威武挺拔、端庄严峻，同时又有用方便、结构简单。能
6、够平常穿也可作礼服。建国初期色彩单一、做工粗糙。50年代开始普及，以后领口开大，翻领变大。毛泽东起到了倡导作用，因此，国际上又称中山装为“毛装直到改革开放后才开始消退。(2)列宁装，双排纽、中束腰带、西式大驳领，两个或者三个挖袋，胸前一只、腰旁两只斜插袋，普遍多为宽腰身，灰色棉布。以后要紧成为女干部的穿着。(3)干部服(人民装)，所谓干部服也就是中山装。50年代人们根据中山装与列宁装的特点，综合设计出“人民装(不用贴袋，只有三只口袋)，后来出现的“青年装”、军便装都有中山装的影子。蓝、黑、灰取代了五彩缤纷，列宁装、干部服“惟吾独尊(4)西装，50年代西装尚在少数人中穿着，“文革”中成为“封资修
7、”的服饰，到80年代由中央领导人的引领，西服在中国才逐步升温。西装成了改革开放最显著的政治符号。90年代，男西装由宽松过渡到合身，垫肩变薄、袖窿变小；西裤臀围变小，立裆变短，裤腿变窄，讲究轻、薄、挺、翘。1993年能驳领双排扣西装流行。1996年转换为三粒或者四粒扣西装。(5)长衫，50年代初期仍被穿着，50年代后期，随着服装政治意义的强化，长衫被贴上“旧社会”的标签，穿着的人越来越少，终于绝灭。(6)红卫兵装，文革时男女均服，实际上是一种黄绿色的旧军装。在“老子英雄儿好汉的血统论”影响下，穿上父辈的旧军装再佩以“红卫兵”臂章，以示天然的“红色接班人”。典型的红卫兵装束是：旧军装、旧军帽、武装
8、皮带、军挎包、毛泽东像章。红卫兵”袖章也成为时髦的装饰物。(7)军便装，其整体设计以中山装为基础，上、下四只挖袋，上口袋袋盖是暗扣，盖里有扣襟。流行于文革及其后期。(8)夹克(茄克)，一直流行在男装中的休闲类服装，样式不一，下摆袖口收敛，穿着舒适。一些工作服类似夹克。(9)喇叭裤，改革开放初期闯进国门，成为那个年代开放的标志，男女均着。结构特征是：腰、臀、大腿部位包紧，从膝盖处放开，显现处喇叭的形状，以后裤脚越放越大。穿紧包臀部的喇叭裤、戴有外国商标的蛤蟆镜、留长发、大鬓角、手提录音机，成为开放初期时的时髦形象。(IO)T恤衫，改革开放以来，圆领T恤衫兴起热潮。又叫圆领衫、老头衫曾因加上些文字
9、，80年代末90年代初大行其道，并有“文化衫”之名。因其简单、方便、价廉、又有个性图案与文字，有浓郁的休闲意味而受到广泛喜爱。在消费主义时代，文化标志有一种图腾般的魔力。（三）中式服装，农民与城市平民仍保留穿中式衣服的习惯。中式棉袄、山西大寨的农民装束曾被视为时髦。当时服装工业、成衣也的不景气，因此家庭自制衣服相当普遍，中式衣服易裁、易做的特点适合了这一形势。(12)牛仔装、休闲装，改革开放以来，牛仔裤、牛仔装、休闲装、休闲鞋成为男性的时尚装束。90年代，网络时代、“硅谷IT”式的年轻、休闲、随意的着装风格也对中国的白领阶层产生了相当影响。90年代以后，人们的衣着已经逐步与世界同步，呈现一个多
10、元丰富的时代。四、女子服饰(1)列宁装，50年代女干部多穿列宁装：灰色棉布、双排纽、中束腰代、西式大驳领、挖袋。(2)布拉吉，一种连衣裙，源自俄语。50年代女性的梦幻衣裳。当时苏联大花布、苏式的女学生裙很流行。(3)旗袍，50年代初期仍被穿着。50年代后期，随着服装政治意义的强化，被贴上“资本主义”的标签，穿的人减少，以后的社会政治生活不能容忍旗袍这种款式，旗袍代表的闲适的淑女形象在新社会氛围里失去了生存空间。文革前基本绝迹。直到改革开放后，在一些礼仪场合，旗袍又成为重要的中国女性服装。(4)春秋衫，式样为：前翻一字领或者八字领、四粒扣，领子可打开也可闭合，前身两只大贴袋，没有腰省、不显腰身，
11、只在肩部与腋部向胸部又两个省道，略微表现胸部，也称“两用衫当年所谓“慧芳服就是这样的服装。事实上不仅两用，而是全能，夏天可作衬衣，春、秋、冬则作外衣。(5)红卫兵装，文革时是最革命的服饰，是一种政治符码。文革结束便完全推出历史舞台。(6)中式外衣，就是传统的袄褂，农民与平民穿着者多。以后流行中西式棉袄罩衣，即中式服装用西式装袖的服装。口袋、扣子、面料有所变化。(7)女着男装，建国后，“男女同装”是新中国服装史上的特殊现象，这是中国妇女解放的自身特点造成的。妇女为了谋求解放，抹煞女性特点，追求与男子一样的服饰。(8)踏脚裤，80年代末期，一种名为“健美裤”的黑色弹力针织裤迅速遍及全国城乡，其裤脚
12、下有一条踩在脚下的蹬索。在惊人的高度流行后迅速走向了流行的反面。健美裤开启了中国女性的性感意识。(9)西服套裙，80年代的女性穿上了西服套裙，这是在欧美流行了半个多世纪的白领女性套装。中国女性终于摆脱了裤装，西服套裙开始成为女性的职业装，被称之“职业女装”。80年代中，女装的大宽肩使肩部丰满、平挺，使穿着者显得时尚、潇洒。当时各式女装都用“垫肩来达到这种80年代的审美要求。(10)裙，直身裙、衬衫裙、春秋裙、背心裙、吊带裙，配穿长统袜、高跟鞋；90年代流行超短裙，与喇叭形超短裙。1994年的超短裙还有一种优雅或者清纯的女人味，1995年的超短裙、长统袜则营造出一种挑逗风格。(11)民族女装，中
13、国风是90年代末一股民族风貌的流行，有的时候尚旅袍、肚兜、斜襟袄子等形式。(12)性感女装，9O年代末，世界性流行的露透性感风格在中国几乎是迅速同步风行的。露脐装、露肩装、露背装、透视装、中式肚兜、与许多“小一号”(对短小紧窄的着装风格的描述)的衣裳。1997年以来,“小一号一直是要紧的时尚元素。肩越削越窄，腰越吸越瘦，袖窿越收越小，臀部越崩越紧，充分凸显女性的曲线美。五、新中国服装轨迹(1)中华人民共与国成立，带来了社会政治体制、经济制度、阶级结构与社会成员的思想观念、生活方式等各方面的深刻变革。(2)这种变革表现为对代表封建等级制度的服装的抛弃。这种全社会性的服装变革并非简单的服饰演进，而
14、是中国服装革命化、政治化的产物.(3)服装形式的简单并不表示服装现象的简单，相反，这种异乎寻常的高度统一的服装反映了更多的文化内涵(4) 80年代后，开始形成现代意义上的服装产业。90年代中国人穿衣已经不受物质或者传统观念的局限。不断改变的时尚潮流表达着当代中国社会的开放与面向世界、面向未来。(5) 1994年以来，中国成为世界第一大服装生产国与出口国，进入了买方市场与品牌化的时代。(6) 90年代，中国服装工业进展最为迅猛。国内名牌大量涌现，中国服装设计师也成长迅速。国人消费能力、消费观念改变，中国已经成为世界服装大国，正为世界所瞩目。(7)服装是中国错综复杂的文化拼图上的一个构成部分，对它
15、的研究，能够更好地懂得服装在中国政治、文化上的社会角色与作用。思考题：1 .新中国服装走过哪几个阶段，影响这些时期服装的原因是什么？2 .中山装流行的盛与衰说明什么？3.中国的服装应该在未来展现什么样的风采04年考试真题：论述题：简述旗袍(含旗袍的历史、现状等)的审美价值。05年考试真题：、论述题：以中国服装史的事例阐述服装与政治的关系。06年考试真题：论述题：中山装在中国经历过几个进展时期？分别有何特点？07年考试真题：论述题：阐述文化大革命时期的要紧服饰及其成因。08年考试真题：简答题：近几年，约翰加利亚诺连续推出了一系列民族风格浓郁的时装，就此谈论一下当前流行趋势中的民族风现象。第十一章
16、民国服饰一、历史背景(1) 1912年，在服装改革方面，清代服制被一律挨弃。(2)服制条例规定以西式大整或者燕尾服作礼服，西式长裤；常服可用西式或者袍褂。女子礼服上装式对襟衫，下穿裙子。二、男子服饰(1)西服，最初是进口，1904年仿制，样式为小驳头，下摆方里带圆，裤管窄小。(2)中山装，是改良过的服装，由于民主共与的影响被冠以中山装。最早领口呈关闭式八字形，前门襟七粒扣，后背有中缝，正面各有上下左右四个贴袋，胸前两个文明袋做成能够涨缩的“琴袋”式样，上袋盖做成倒山形笔架式。配裤为西裤，前后分片构成，腰围有褶襁I，有侧袋与后袋，裤脚带折边。中山装兼有西装的特点，同时也习惯国情，充分表现出当时国
17、人新的时代精神。(3)学生装，最初形制简洁，立领，左胸前缀一袋。(4)长袍、马褂，依旧是民国时期法定的礼服。马褂崇尚狭窄，对襟窄袖，长至腹部，前襟五粒扣。长衫多用蓝色，大襟右衽，长至踝上两寸，袖长与马褂齐。长袍、西裤、圆形礼帽、皮鞋，这种装束成为时尚。(5)袄裤，上着衫袄，下着裤，是下层人的穿着。中式裤宽大松垮，头戴瓜皮小帽或者罗宋帽，下身穿中式裤，穿布鞋或者棉鞋，俗称“短装扮”。(6)大望，北方流行穿大嬖，即斗篷，穿者多为军政要员。民国初期，北京是流行的中心，后以上海为中心，由于欧美文化对上海的影响，30d0年代服饰流行都昂首以瞻上海。三、女子服饰(1)袄裙，袄以大襟，七分倒大袖，下摆圆角，
18、裙下摆上升，款式不时变换。受日本女装影响，上穿窄而修长的高领衫袄，下穿黑色长裙，不施绣纹，朴素淡雅，成为“文明新装”。北伐后，女生校服为上衣蓝或者浅蓝，下穿神色裙，白色纱袜与圆口布鞋，成为那个时代的特征。(2)旗袍，20年代旗袍开始兴起，袖口缩小，汲取西洋裁剪方法，缩短下摆，收紧腰身。30年代旗袍进入全盛时期，进展成窄袖、收腰、无袖等款式。领的高低变化、袖子长短、衣长不时变化。40年代起，旗袍式样趋于无袖，缩短衣长，减低领高，更加轻便、适体。旅袍成为这时期中国女性最典型的服式。改良后的旗袍改变了传统女装的胸、肩、臀完全是呈平直状态的造型，变得更加合体，表达出女性的曲线之美。(3)西式时装，西式
19、连衣裙、西式大衣、西式礼服等等。翻领、露肩、高跟鞋、丝袜、烫发成为40年代时尚。40年代上海成为“远东的巴黎”。报纸、杂志都有“服装专栏”介绍新式服装；影片公司有服装专家；1931年上海大华饭店举行了时装表演。(4)袄裤，穿中式上衣与下裤，是平民的装扮。由于民国经济、文化进展不平衡，中国大都市与农村、边远地区人们的穿着相差甚远。(5)婚礼服，20年代后，出现了“文明新婚的形式，新郎穿神色礼服、白衬衫、打领结，新娘通身白色婚纱，佩戴红色玫瑰。也有中西合璧式婚礼，新郎穿中式的长袍马褂，新娘披婚纱。民国时期曾提倡“新生活运动”，上海市举办多次集体婚礼。这对传统婚嫁习俗是一次较大变革。(6)改良习俗假
20、如没有新观念的支持，最终免不了要被旧习惯势力所吞没。思考题：1 .民国时期，形成“中西合璧”服饰文化现象的因素有什么？2 .改良旗袍与中山装是否是中国现代服装的典范？3 .中国传统与现代碰撞的结果是什么？如何看待？02年考试真题：论述题：简述20世纪中国男女服装(侧重前50年)论述题：中国服装史上，中国服装在何时、因何由开始吸纳西方(欧洲)服装样式？简议当时中国传统服装与同时代的欧洲服装的差异。.第十章清代服饰一、历史背景(1)中国进入了一个国家统一，政权巩固，社会安定，经济文化比较繁荣的时期。(2) 19世纪，中国与西方各国在经济实力与科学技术方面拉开了距离。二、清代文化与繁缚风格(1)中国
21、文化日趋保守，复古主义、禁欲主义盛极一时。(2)市民文艺中感伤主义弥漫。折射出一个表面繁荣平静实际颓唐没落的时代。(3)更易影响服饰风格的建筑、瓷器、雕塑风格注重技巧、纹饰，日趋受到宫廷贵族、官僚地主、商人市民审美趣味的影响；审美趣味受商品生产、市场价值的制约，由于技术的革新、技巧的进步呈现出洛可可式的纤细、繁策、富丽、矫揉造作等风格。(4)洛可可风格是受到中国的丝绸与瓷器影响的艺术风格。洛可可艺术的具体表象都缺乏对称之美，爱好纤细清淡的单色。洛可可艺术风格与中国文化的契合就在于纤细入微的风格。中国柔与多变的文化激发了欧洲社会的喜爱与向往。(5)巴罗克风格是具有阳刚之气的豪华、庄严、奔放、运动
22、感强烈；洛可可风格则是阴柔之美的柔与、妩媚与到处蜿蜒着的曲线。三、清朝服饰改革(1)清朝服饰改革是中国君主集权制中最为猛烈的服饰改革，统治者以强制手段迫使汉族剃发易装。(2)清朝在服饰制度上坚守其旧制，坚持满族的紧身易于骑射的装束。(3)就整个服饰进展史来看，清代服饰形制，是中国历代服饰中最庞杂、繁缗的。四、男子服饰(1)清朝建立后，在原有满族基础上，吸纳明朝服制的某些典章制度，制定了各类冠服制度的形制。沿袭了礼服、吉服、常服等，承袭了象征皇权的十二章纹饰，保留满族有马蹄袖的右衽窄袖紧身直身袍形式。(2)男子服装要紧有：袍、褂、袄、衫、裤等。常服要紧为褂、袍形制。满族袍为上衣连下裳形制。圆领或
23、者立领，对襟、大襟、琵琶襟，皆用纽扣系合；袍身紧窄，袍长至脚背。官员礼服是袍褂，长袍多开衩，官吏士庶开二衩，皇族宗室开四衩。(3)袍服，满族开衩袍也叫“箭衣”，袖口装箭袖，朝服腰下有裳积(衣服上的褶子)作为功能的补充。行袍为乘骑所穿，形制同常服袍而长度减短十分之一，左面衣裾下短一尺，因此行袍又称作“缺襟袍”，不乘骑时则把这短的一尺用纽扣拴上。(4)箭袖，又叫“马蹄袖”，翻卷自如，既有利于御寒也不妨碍弯弓射箭。入关后，箭袖成了礼服中的特殊形制，男女皆有。不与衣服相连的箭袖俗称“龙吞口”，穿时将其用藏在衣袖夹缝中的纽扣系在衣上即可。(5)褂，就是汉族所谓的上衣，多穿在外，也叫外褂。有单、夹、棉、皮
24、多种。职官外褂在胸背正中位置缀以补子，俗称“补褂”或者“补服前襟的补子不是另缀，是直接绣于其上。(6)马褂，为长袍衫之外长及脐的一种行褂(短褂)，长只是腹，袖仅掩肘，便于骑马，故叫马褂，以黄马褂为贵。有对襟、大襟、缺襟(琵琶襟)。领袖边缘多有镶滚，分阔边与狭边。对襟马褂当作礼服，大襟马褂多当作常服。穿在袍服之外。(7)马甲，又叫背心、坎肩，单夹棉纱都有，式样似马褂而无袖。男女皆服。晚清流行马甲外穿，有大襟、对襟、琵琶襟等。四周与襟领处镶以异色边缘。马甲中最具特色的是一字襟马甲，也叫“军机坎”、巴图鲁坎肩”,共十三纽扣。(8)衫、袍，土庶常服衫、袍居多，为圆领、大襟、平袖、襟上用纽扣系结。衣长、
25、衣身与袖宽经常变化。(9)裤子，有单夹棉皮之分，身份之人多穿于内，走卒农夫穿于外，上着短衫、短袄，头戴毡帽、斗笠。北方常扎紧裤脚。还有一种上口尖而下裤管平的套裤。(10)披领与领衣，遇庆典，除冠帽袍外，还要在礼服上另加披领，形似菱角，有冬夏两种。清朝礼服无领，要在袍内另衬领衣，形似牛舌的衣片，俗名“牛舌头”。（三）帽，有礼、便帽之别，礼帽有暖帽与凉帽。礼帽上有顶珠与花翎，这时清代特有的品级标志。官员燕居或者土庶男子只戴瓜皮帽，即六合一统帽，有叫小帽、便帽、秋帽，瓜棱形圆顶或者平顶或者尖形。(12)朝珠、腰带，挂在颈项间的垂珠，随官品而用。五、女子服饰(1)清代女装由于“十从十不从”之故，存满汉
26、两式。满族妇女着长袍，汉族仍以上衣下裳或者下裤为主，并互相影响。(2)满式女服，满族女子常服为长袍、马甲、马褂等。1.长袍，满族女子若直身长袍，袖口平且大，圆领、右衽、捻襟，有五颗纽扣，长可掩足。长袍有二式,衬衣与壁衣，衬衣无开禊，嬖衣左右开禊至腋下，且纹饰华美。长袍衣领较低，后逐步加高，无领时在颈间围一条围巾。开始腰身极为宽大，后腰身渐收。领托、袖端、衣裾都镶嵌各色边缘。镶滚是清女装装饰的重要元素，后期有“十八镶滚”。2 .马甲，又名坎肩、紧身、搭护、背心。春秋穿的长坎肩又名褂襁。有对襟、一字襟、琵琶襟、大襟等。有如意头式镶滚。马甲有无领与有领之分，领子高低随时而变。3 .马褂，女马褂有挽袖
27、、舒袖，全身施有文彩，花边镶嵌。4 .鞋，底极高，上宽下圆，形似花盆，俗称花盆底；又有底的中部凿成马蹄式，踏地时印痕若马蹄，也叫马蹄底。5 .满族女子发式，梳旗髻，未婚时也梳辫子。平髻、叫一字头、又叫两把头、也叫如意头。咸丰年间盛行“大拉翅(3)汉式女服，上身袄、衫，下身裙为主。1 .袄、衫，清初袄、衫以对襟居多，寸许领子，上有一两枚领扣，领形若蝴蝶，以金银做成，后改用绸子编成短纽扣，腰间仍用带子不用纽扣。装饰日趋繁复，至犷十八镶十八滚2 .裙装，清代裙子系在上衣之内。有百桐裙、月华裙、弹墨裙、鱼鳞百褶裙、丁当裙、凤尾裙、百蝶裙、金泥簇蝶裙。3 .裤子，清后期，女子着裤为常服盛行，裤子镶滚。腰
28、带成装饰物，下端有流苏、绣花、镶滚。4 .一裹圆，妇女的便服四面不开衩者、叫一裹圆。男子亦有之，及前后不开衩者，如后世的长衫。5 .一扣钟，又名一扣衷、蓬蓬衣，就是今天的斗篷。绸缎为表、裘皮为里。6 .云肩，女子领下多罩云肩，明代已用，式仍为“四合如意”。新妇结婚有披此者。光绪中期后有用绒线结成。六、清朝的精湛纺织(1)清代染织工艺空前进展，为面料的精细繁丽奠定了坚实的物质基础。思考题：1 .评述清初服饰改制的措施与方法。2 .清代何以会形成“不厌其烦”的服饰风格？3 .什么清代服饰的元素能够继承、沿革？03年考试真题：简答题：简述明代与清代男装的不一致特点。05年考试真题：简答题：清代服饰特
29、点及审美评价。06年考试真题：简答题：试比较中国历史上元代与清代服饰的异同。08年考试真题：简答题：江南三大织造分别在哪里？简述当时中国纺织产业的状况。论述题：奥运火炬祥云纹样在中国古代经常应用在什么地方？并阐述中国传统纹样的进展变化。论述题：欧洲洛可可艺术受中国哪一时期风格影响，并阐述其异同。第九章明代服饰一、历史背景(1)明代对整顿与恢复汉族礼仪十分重视。明太祖下诏：衣冠悉如唐代形制。废元服制、上采周汉、下取唐宋。(2)明王朝的政治体制阻碍了中国技术创新与新观念的进展，放弃了把握世界科学进步的机会。(3)明代艺术风格要紧表达在市民文艺上，并以小说、戏曲为代表。描绘的是世俗人情，是有生命力的
30、新生意识，是对长期封建王国与儒学正统的侵袭与破坏。把这种市民文艺表现为单纯视觉艺术的是木刻版画。诉之于懂得想象的真实。二、明朝纺织业(1)明政府推广植棉，并设立国家机构加强对纺织匠人的管理。苏州、松江的棉纺织业最为发达。(2)明代资本主义生产关系开始萌芽。纺织业的发达可见当时服饰业的进展与进步。三、明代服饰(1)明代服饰完全受制度与规章的严格约束。(2)男子服饰1 .明代男子服装，以袍衫为尚。2 .团领衫、补子、幌头明代公服：盘领右衽袍、袖宽三尺。幔头，在明代已成为统治阶级的专用头衣。常服中的幔头称“乌纱帽”，前低后高，圆顶，翅钝圆，帽内用网巾束发。帝王所用撰头名“翼善冠”，折角向上。3 .直
31、襁/直身，右衽、大袖的宽敞袍式，背间中缝直通到底，明时僧道亦服。明初儒生都穿蓝色四周镶黑色宽边的直襁，时称蓝袍。4 .罩甲，是超短袖、对襟或者大襟，长度在膝下到足背之间，衣身紧窄的式样。5 .巾帽，通常人常用巾与帽，明代巾帽除使用唐宋还有元代的部分保留，因此明代巾帽比较多样。如“四方平定巾”、东坡巾”、“平顶巾六合一统帽“(又称小帽，即瓜皮帽)等。(3)女子服饰1 .要紧有：衫、袄、霞帔、比甲、裙子等。命妇服包含：凤冠、霞帔、大袖衫、褶子构成。2 .凤冠、霞帔凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠。后妃的凤冠除缀凤凰外还有龙，普通命妇的彩冠仅缀花钗。霞帔是一种帔子，象两条
32、彩带，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。宋代，霞帔成为贵妇礼服，明代因袭不该。不一致品级命妇霞帔纹样有严格规定。3 .背子，亦作褶子，样式继承宋代，有合领与对襟两种，贵贱皆服。就功用分两式：对襟、大袖为贵妇礼服;对襟、小袖为普通妇女便服。品级纹样基本与霞帔相同。4 .比甲，即无袖无领的对襟马甲，明代中叶形成风气。比甲形似背子而无袖，比后来的马甲、坎肩要长，罩在衫袄之外。5 .水田衣，是一种以各色零碎织锦料拼合缝制成的服装，形似袈裟，因拼纂的布形如水田而得名。6 .衣、裙，上衣与裙的长短变易经常，衣式亦窄亦宽，四方服饰都仿京师，后趋效南方。以淡雅朴素为尚。明代衣衫及领已有用纽扣者。与唐代女
33、装不一致的是，明朝女装风格修长、窈窕，同样有着变化极丰富的式样。裙子的装饰有纯丝、画裙、插袖、堆纱大红绿绣花。四、明朝后期，平民穿起超越他们身份的服装，以服饰挑战自己在阶级社会中的无名地位。风尚变化成为社会地位不断受到挑战与重组的重要舞台。商业消费的巨大能量最终战胜了传统的身份地位标准。追逐时尚的过程已经成为商品生产的一个构成部分。五、明代丝绸与贸易(1)明代丝绸工艺最具特色的是妆花、改机。(2)明代纹样中最具特色的当属吉祥纹样的运用，到了图必有意、意必吉祥的地步。吉祥纹样是中国传统文化的重要部分，成为认知民族精神与民族旨趣的标志之一。(3)明代的丝绸通过海路远至海外。在商贸往来中，世界各地的
34、文化得以交流，各民族的发明制造得以互相传播，从而丰富了各国的文化内涵，并进一步促进了人类文明史的进展。思考题：1 .明代的兴盛使得市井文化在服装上有着如何的表现？2 .明代的服饰制度有什么重大的调整？3 .请将明代服饰与同时期欧洲服饰形态做一比较，有什么样的区别？06年考试真题：简答题：概述传统男性幔头的变化进展历程，并图示说明。.第八章辽金元服饰一、元朝的中西交流与文化(1)元朝统治期间，加强了欧亚大陆之间的贸易合文化交流活动。元初的佛道之辩佛胜道败的结果再次确定了佛教的优势地位，但仍同意天主教、伊斯兰教等宗教在中国传播。(2)元朝推行等级制度，但并未强迫汉人同意蒙古人的习俗，士大夫阶层虽无
35、法把持经济生活上的统治权,但仍占领着文化生活的制高点。元曲、山水画都达到了顶峰；汉族文人兴建了书院，对汉族传统文化起到了传承作用。汉族仍沿袭以往的宗族制度。(3)从1240年到1340年的这100年间，是中国人与欧洲人直接接触的唯一机会。二、辽、契丹族服装(1)宋时，契丹、女真装束在社会上相当流行，要紧影响最多的是左衽。契丹人以左衽、长袍、圆领、窄袖为主。(2)男子服饰1.圆领长袍，男子的本族装束为左衽圆领长袍，袍长至膝下，袍外有围“捍腰”者，就是在腰间系一皮围，袍外还要束带，下裳为裤，穿靴。2.髡发，契丹习俗男子发式多作髡(将头顶处头发剃去)发。(3)女子服饰1.衫子，女子穿黑、紫、绡等色的
36、直领对襟衫子，也有左衽的式样，皆称之团衫，非常宽大，前长佛地，后长曳地尺余，双垂红黄带。裙摆宽大，绣全枝花，下不裹足而穿靴。钓墩也是契丹女子服饰之一。三、金、女真族服装(1)女真入燕地后，汲取了宋代官服制度，用冕服官服。(2)男子服饰(金与辽服饰颇有相似之处)1 .男子服装窄小，左衽，着尖头靴，男子发式却完全不一致。(3)女子服饰1.金女子着团衫，下穿檐裙，腰系红黄巾带，花式颜色都承辽制，特别之初是樽裙中以铁丝圈为衬，使裙摆丰满蓬起来。尽管与汉族装束有一定差异，但从式样宽大的女服可看出女真族已逐步失去其游牧民族的特性。2 .金建国初期，衫袍、连裤、袜都用皮制作，并通过布料的粗精、皮质的优劣来区
37、分贵贱。四、元蒙古族服饰(1)蒙古族入关后，除保留其固有衣冠外，也使用汉族的朝祭服饰，即冕服、朝服、公服。戴幔头、穿圆领袍衫是汉男子要紧服饰。(2)男子服饰1.元以长袍为主，男子公服多从汉俗，近乎宋式，盘领、右衽，大袖，戴舒角撰头，名唐巾。冬帽夏笠是蒙古的传统。2 .质孙服，形制为上衣下裳相连，衣式紧窄，下裳较短，腰间打许多褶桐，肩背间贯以大珠为饰，有圆领、方领。3 .辫线袄，一种圆领、紧袖、下长过膝、下摆宽大、腰上部分打上细密横褶后缝以辫线的“腰线袄子4 .比肩，穿在袍外的半袖裘皮服装，类似半袖衫，男女皆服，俗称“襟子答忽”。与宋“貉袖”或者“旋袄”形制近似。5 .比甲，无袖、无领、前短后长
38、，前后两片用襟系结。(3)女子服饰1.袍服，汉人称蒙古的袍服为团衫或者大衣，形制宽绰，多为左衽、大袖而小袖口，长可曳地。2 .姑姑冠，从额眉处覆一层头箍形状的软帽，帽顶正中竖起一个上广下狭的高大饰物，装饰各类珠宝。3 .当时汉人，特别南方，妇女以襦裳为多，半臂依然盛行，面料增加了棉。五、元代纺织业(1)元代纺织业发达，棉布成为江南人们的要紧衣料。松江是棉纺织业中心，提花、印染工艺很高。黄道婆改进了棉纺织工具。缕金织物被大量应用。思考题：1 .汉族与少数民族的服饰差异表现在什么方面，原因何在？2 .辽金元分别对汉族服装有着如何的影响？3 .谈谈服饰文化交流的必要性及意义。02年考试真题：简答题：
39、简述元代服装，略述之。03年考试真题：简述元代服装的特点。第七章宋代服饰一、历史背景(1)宋代经济取得显著进步，农业、手工业、纺织业、陶瓷业等都有很大进展。国内外贸易发达。(2)宋王朝轻视北方契丹、女真、党项等少数民族，实际上他们正由弱变强。宋朝禁止服用胡人服饰，但不可避免彼此间的仿制与影响，其中以女子的钓墩(是一种没有裤腰、两腿分离的连裤袜)最具代表性。(3)随着宋朝政治中心的南移，长江流域逐步取代黄河流域成为全国的经济中心。(4)文化上，理学与儒学真正哲学化；宋词别具一格、堪称一绝；古文、通俗文学及戏剧说唱艺术迅速进展；科技进展引人注目。四大发明的三项产生于宋代。二、理学与服饰(1)宋代，
40、儒学得到复兴，“理学”使儒学得到真正的哲学化，并逐步成为统治两宋的主导思想。(2)程朱理学在思想上对封建伦理纲常的强调，某种程度上束缚了人们的思想，这很大程度上影响到当时的审美与意识形态，许多艺术形式都追求空灵、含蓄、自然、平淡的意境。(3)倡导服饰要简洁、朴实。整个宋代服饰风格趋以修长、纤细、朴素无华。三、宋代服制(1)宋代服饰制度出现了由帝王钦定的三礼图；(2)宋仁宗重新规定了冠冕的尺寸、质料、颜色、与衮服的纹章，同时调整百官的朝服制度；(3)宋徽宗时变成祭服制度。四、男子服饰(1)宋初，衣冠服饰袭晚唐五代遗制，无大变化。官员公服由袍衫、幔头、革带、革履构成。革带是官职标志之一(2)袍衫，
41、有袍衫、桐衫(桐袍1.袍衫，宋代公服皆圆领袍衫，袍有宽袖广身与窄袖紧身两式。以袍衫纹样、质料、颜色分等级。唐天子服赤黄、浅黄袍衫，折上巾、九环带、六合靴；宋因之，有赭黄、淡黄袍衫，玉装红束带，皂文靴，大宴服之。又有赭黄、淡黄袍、红衫袍，常朝服。通常男装与唐同，有襦、袄、襁衫、背子。2.稠衫，也属于袍衫的范围，故又称“襁袍桐衫为圆领、大袖，长度过膝，下施横稠以示上衣下裳的旧制。其式初见于唐代，流行于宋代。(4)革带与佩鱼，革带在宋代是区分官职高低的附属物，因其上的牌饰不一致，有玉带、金带之称。革带由带头、带经、带鞋、带尾四部分构成。鞋是皮带，也是主件。分前后两节。带1$在腰部后背，革带两端朝下喻
42、示官员对朝廷的忠顺。在宋代只有穿紫服绯的官员才有佩挂鱼袋的资格。(5)方心曲领，从宋代开始，凡穿朝服，项间必套一个上圆下方，形似缨珞锁片的饰物。功能上用以防止衣领雍起，并起压贴的作用。(5)直掇，是宋代男子的常用服式，对襟大袖，后背中缝直通到底。长衣而无稠者称直掇，亦称直身。(6)襦、袄，襦、袄即传统的大襟短衣。宋时工人、商贩所着服饰各有规定。(7)头与巾1.幔头是宋代官员的要紧首服，以直角为多，长如直尺，与唐相比宋幔头少了爽利便利之气多了仪态威严之感。还有“曲角”、“交脚”，以铁丝、琴弦、竹部为骨，弯制成不一致的形状。盛大场合可用鲜艳色彩。2.巾子，多普通百姓戴。巾在宋代名目繁多，有东坡巾、
43、山谷巾、云巾、葛巾、仙桃巾、错褶样。巾子并非正式的头衣，是燕居装束。巾子的流行与士大夫阶层的庞大不可分离，也与士人中盛行的田园理想密切有关。道家的出世理想更使人向往，遁世绝俗的生活态度不仅影响了审美风神尚，也促成了士人衣冠中崇古而好风雅的趋向。五、宋代女子服饰(1)宋代女子的服饰，有襦、袄、衫、背子、半臂、裙、裤等形制。(2)背子，又名绰子。宋代男女皆服，但其使用、形式及时间上都有不一致变化。其形制如衫，但偏窄小,贵妇穿在大袖衫内，士庶妇女以背子为主。背子两裾离异，前后片不缝合，腋下或者后背垂有带子。其窄长而平顺的外观，使之成为宋代最具代表性的服饰。(3)衫、襦、袄、半臂、背心，基本承晚唐五代
44、服饰。1.袄无定制，有宽袖与窄袖、对襟与大襟、长短不一致。宋妇女喜着大袖衫，但不像唐那样轻薄袒露，通常有衬衣或者夹衫。2.宋妇女仍着半臂或者背心，两者样式近似，通作对襟，但半臂有袖而短，背心无袖。宋代称半臂的缺袖者为背心。背心实为衲裆演化而来，长及腰部，呈长方形，对襟，下摆开衩。(4)裙，宋裙多承唐制，唐的裙式与色彩依旧盛行。隋唐后，裙幅增加，褶树增多，谓百叠”、千褶”，裙料以罗纱为主，装饰有刺绣、花画、销金、晕染等，还缀珍珠。裙子、裙带都以长为美，并作上细密的褶桐而使裙身显得更为修长。当时还有一种前后开胯的“旋裙”，始行于女妓后为士大夫效仿。(5)裤，宋代女子穿裤已露于裙外，也有单着裤而不着
45、裙的。当时将有裆的裤子外穿多为身份卑微的女子，贵族女子仍多在裙内若无裆之裤。(6)帔帛，帔帛进展到宋代为霞帔，通常为狭长形，上绣纹样，悬挂项上，下端缀一坠子，帔帛质地厚实,不似唐飘曳。(7)花冠，宋女子首饰除传统的簪、钗、步摇、梳篦外，还盛行花冠，一年四季的花朵品种合插于一冠之上叫“一年景(8)缠足，女子缠足启始通常认为五代之时，始自南唐后主宫嫔，至宋时女子缠足成为儒家礼教的一部分，小脚成为衡量女子仪容姿态的标准，小脚中蕴涵着的性意识使其成为男子爱怜赏玩的对象。六、绛丝与宋朝纺织工艺(1)绰丝是宋代盛行起来的极为精美的一种织物，又名“刻丝”，意思是“用刀刻过的丝绸”，这是中国纺织品中的瑰宝。(
46、2)事实上绿丝并非用刀来雕刻，是一种以生蚕丝为经线，彩色熟丝为纬线，使用通经回纬的方法织成的平纹织物。其成品花纹正反两面如一。(3)绿丝以定州为中心，大多用于画轴裱幅之首，或者作书籍封面，南宋绛丝产地南移至苏州、松江一带。(4)朱克柔等名家模仿织造名人书画，从而使纯丝成为著名的艺术欣赏品。(5)明清时期，绛丝品种除图轴、佛像等欣赏品外，还有袍服、铺垫、椅披等日用品。第六章隋唐服饰一、历史背景(1)唐前期，是对有血有肉的人间现实的确信与感受、憧憬与执着。一种丰满的、具有青春活力的热情与想象，这种青春、自由与欢乐之美渗透在唐文艺之中。(2)唐中期，审美趣味中多了富贵闲适，少了雄豪刚健；多了规矩格律
47、，少了自由不羁。(3)唐后期，如今的艺术精神不再注重对人世的征服进取，而是从人世的逃遁退避，审美趣味沿着中唐一线走向更为细腻的官能感受与情感色彩，纤细与伤感弥漫在整个艺术风格之中，并给以后深刻的影响。从此以后，中华民族的审美趣味虽有流变，但整体上从阳性趋向阴性，从雄浑趋向秀眉。二、灿烂的唐代文化(1)南北文化交流，推陈出新。(2)中外贸易交通发达，有物质文化交流，也有精神文化的交流，制度文化方面只有输出。(3)唐朝处在中国古代音乐、诗歌、美术、工艺的高峰期。唐朝的服饰更是丰富多彩，融合了西域异族的服饰文化，且大胆创新，是中国服装史上最多彩、最丰富的时期。三、隋代服饰(1)基本保持南北朝时期的特点，是承前朝启后代的时期。(2)文帝力行节约；炀帝崇尚奢华铺张，为宣扬皇帝威严，恢复了秦汉章服制度，将日月分列两肩，星辰列于背后，从此“肩挑日月，背负星辰”就成为历代帝王冕服的既定款式。(3)男装以衫为主，女装以襦裙为主，小袖长裙，裙系到胸部。贵妇出行着大袖服。(4)受齐梁风气影响，妇女另加小袖式披风，多翻领，内外不一致色，若单独穿着用细钿缕带束腰，已近“胡装”，这种类似披帛与半臂式服装的演化是逐步的、渐进的。
